澳洲传奇葡萄酒家族 ——天瑞酒庄

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猎人谷是澳洲最古老的葡萄酒产区之一,天瑞家族在该产区有悠久的历史。家族第一代酿酒师爱德华・天瑞(Edward Tyrrell)当年从英国移民澳洲猎人谷后,于1858年亲手修建了小石屋,并用 James Busby 20年前带到澳洲的葡萄剪枝,种植了自己的葡萄园。

文/图:Jassie   编辑:石怀锋

固执的莫雷

在爱德华时代,天瑞已经以猎人谷最好的西拉(Shiraz)和赛美蓉(Semillon)葡萄园闻名。不过,那时天瑞家族还没有打造自己的品牌。到了家族第二代,也还是主要给当地的酒商提供葡萄和散酒。澳洲葡萄酒工业之父 Maurice O’Shea 是最主要的客户。直到第三代莫雷・天瑞(Murray Tyrrell)接手家族事业。

莫雷是个固执较真的人,20世纪六、七十年代的澳洲,加烈酒大行其道,澳洲的酿酒工业也进入了技术革新的新潮流。对于这些市场的变化,莫雷却不为所动,仍然固守着家族传统的酿造方式。为了在市场上区别天瑞产品的不同,他首创了 BIN 系列(Private Bin System),消费者可以直接到酒厂,品尝不同编号酒桶里的美酒。天瑞创立了澳洲第一个订单预售的葡萄酒会员俱乐部,天瑞品牌从此闻名业内。

莫雷有句名言,“如果在猎人谷酿不出好的赛美蓉,那就不要做酿酒这个行当。”天瑞家族对猎人谷的贡献不止于赛美蓉。20世纪70年代初期,霞多丽在澳洲还是一个冷门品种。1973年天瑞47号霞多丽(VAT 47 Chardonnay)横空出世,这款勃艮第风格的霞多丽最终征服了澳洲人的味蕾。

莫雷在猎人谷的开创之举还包括引进了勃艮第的黑比诺(Pinot Noir)。天瑞1976年份的 VAT 6黑比诺,在1979年巴黎举办的葡萄酒界奥林匹克大赛中,在来自50多个酒庄的600多款佳酿里(包括勃艮第),力压群芳,获得最佳葡萄酒称号(The Top Wine)。这个轰动效应不亚于1976年的巴黎盲品。纽约《时代周刊》的头条刊登了世界12大葡萄酒,包括拉菲、拉图、奥比昂、罗曼尼・康帝、滴金庄等法国名庄,天瑞的6号桶黑比诺也赫然跻身其中。

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酿酒师的摇篮

天瑞家族的每一代都为澳洲酿酒工业贡献了属于天瑞的标志性酒款。到了第四代布鲁斯・天瑞(Bruce Tyrell),陈年的赛美蓉成为绝对的明星。布鲁斯认为,赛美蓉有两次截然不同的品鉴阶段,年轻和陈年。而当时的市场上还没人意识到陈年赛美蓉的魅力。布鲁斯不顾父亲的反对,偷偷藏了1000箱1989年的赛美蓉。7年后,这批赛美蓉为天瑞家族赢得了最多的金奖。

天瑞家族的酿酒事业越做越大,从20世纪70年代初起,就已经有家族之外的酿酒师加入天瑞。天瑞为很多刚出校门的酿酒师们提供了成长的摇篮,这些人中有很多都成为澳洲酿酒行业的翘楚。 如今,年产50多万箱的天瑞,酿酒的重任已非一人之力能照顾过来。现在的酿酒工作由安德鲁(Andrew Spinaze)、马克(Mark Richardson)和家族的第五代克里斯(Chris Tyrrell)担任。安德鲁自1980年就加入天瑞,作为总酿酒师,他主要负责白葡萄酒的酿造;而土生土长的马克则是从1994年开始负责天瑞全部红葡萄酒的酿造。

天时、地利与人和

2月份的收获季节常常遭遇阴雨连绵的天气,这使得猎人谷成为澳洲最难种植的产区之一。只有一些特定的区域和特定的微环境才有能有幸种出好葡萄。问马克怎样克服那些气候带来的困难。马克说还是要得益于天瑞家族150多年的种植经验和那些古老的葡萄园。尤其那些躲过根瘤蚜疫的母本葡萄园,已经适应了当地的环境,具有更强壮的生命力。天瑞的葡萄园平均树龄都在50年左右。这也意味着,天瑞的葡萄园都保持着低产,红葡萄品种每英亩在2吨左右,白葡萄品种在每英亩3吨左右。低产也意味着葡萄在葡萄藤上能够更好地生长,更快地达到采摘的成熟度而躲避掉采摘时节的灾害天气。

因为2月份的潮湿季节,在猎人谷很难有酒庄取得有机认证。不过,天瑞仍然坚持有机方式去种植管理葡萄园。但也有天公不作美的年份,那时候红葡萄品种在猎人谷几乎颗粒无收。还好,天瑞在维州和南澳也收购了葡萄园,那些产区的葡萄园可以补充天瑞红葡萄酒的生产。

在天瑞,酒厂是传统和现代的充分结合。开放式发酵桶,栏式压榨,手工泵酒,这些老派做法依然在使用。另一方面,现代化的不锈钢发酵槽,过滤系统,气式压榨机也在天瑞酒厂里发挥着越来越大的作用。天瑞是个善于学习的家族企业,酿酒师在这里有充分的空间去研究新品种和新的酿造方式。

我问马克他个人的酿酒哲学是什么,他给出了三个词:纯粹(Purity),复杂(Complexity),适饮性(Drinkability)。葡萄酒要有纯净的风味,能够反映出风土和品种特性。要有丰富的层次和复杂性。最重要的是能够给人带来愉悦和享乐。 这些要素,从天瑞的那些经典酒款里完全可以体会到。

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