德国红酒的“杯酒人生”(三)

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追风问土,又一个勃艮第?

大多数德国葡萄种植纬度与勃艮第相同,德国西部边境距孚日山脉(Vosges)不足200千米,那里从西南方带来了温暖的气流。这有什么用处呢?平均而言,沿莱茵河这一段的黑比诺收获稍晚于勃艮第科多尔(Cote d’Or) 5~7天。尽管这些葡萄园更接近夏布利(Chablis)的纬度,奇怪的是,莱茵河沿岸要比卢瓦尔河谷的 Auxerre 温暖。而且,在西南部,秋天的天气是相对干燥的,至少在 Kaiserstuhl 是这样,这降低了收获的压力。此外,千禧年来临后,全球气候变暖导致这里有两个年份的发芽早于勃艮第。

Malterdingen 地区土壤富含钙质白垩土,富含铁,呈红黄色,与勃艮第的某些地方类似,德国西南部也是拼拼凑凑的私人土地,而且土壤的复杂性与科多尔相同,这种情况甚至令德国“Grand Cru”的规划更加谨慎。

巴登的葡萄酒管理会正致力于对“Grand Cru”做更好的诠释,然而,有一个更大的问题出现了——土地等级命名。例如,许多酒庄不再将“Spatlese Trocken”当做顶级酒的代名词,而是推陈出新生产了 Grand Cru……但是,另有“守旧派”仍在使用相同的葡萄园名称,而且很多庄主都不愿放弃这种名字的使用权。但在纽约的客户会耸耸肩,疑惑为什么同样是“Bonnes Mares”葡萄园,一个是特级,另一个却不是。

有趣的是,与莱茵河谷仅一河之隔的阿尔萨斯,大部分生产者放慢了红葡萄酒改革的步伐。当然,像阿尔萨斯的 Barmes Buecher 或 René Muré 酒庄依然无法割舍掉对黑比诺的爱,但大多数阿尔萨斯酒庄都在专注雷司令、灰比诺(Pinot Gris)以及琼瑶浆(Gewurztraminer),他们偶尔会在最好的土地上种植黑比诺,毕竟它的荣耀地是在巴登和南法尔兹部分地区。

符腾堡(Wurttemberg)是德国唯一一个红酒比白酒更多的主要种植区,但它很难在国内市场建立知名度,更不用说国外市场了。这可能是因为酿酒合作社仍然承担大部分生产量,没有新星突起,即使是贵族式庄园,之前的荣誉也停歇太久而廉颇老矣了。今天,该地区的驱动力毫无疑问是 Gert Aldinger 和 Rainer Schnaitmann 酒庄,当地红葡萄品种蓝波格(Lemberger)与黑比诺共战辉煌。

德国人对黑比诺的栽培方法与酿酒理念跟法国人不同吗? 25年前,我肯定这么认为的。然而今天我不敢妄自断称了。太多的酿酒商已然从父辈或者大学教育中受益,甚至在勃艮第的顶级庄园里实习受训。两个“十年(1997~2006年)顶级葡萄酒垂直品鉴”果断表明,最优秀的德国庄园已从法国那学会了黑比诺酒的风骨,他们的德国“口音”的红酒在世界舞台上走得更远,但口音特色,在某种意义上又是任何人永远不想失去的东西。

 

”七剑下天山“

全德共分为13个法定葡萄产区,但这里只提到几个代表性的红酒产区。想真实展现德国黑比诺,不提及 Werner Nakel、Wolfgang Hehle、Gerd Stodden 和 Marc Adeneuer 是不完整的。同样,来自莱茵高(Rheingau)大区的一些酒庄也值得关注。

1)Fritz Becker (法尔兹)
Fritz Becker 年轻时离开酿酒合作社自己创立酒庄,刚开始他还是以酿白葡萄酒为多,直到后来去了勃艮第转而喜欢上了黑比诺。然后,曾连续6年,Fritz Becker 的黑比诺是全德国最佳的。有意思的是,他的一些最好的葡萄种植在法国,然后运回来压榨。

2006 Pinot Noir:明亮的宝石红;巧克力、覆盆子、加拿大熏肉的陈酿气息;酒体优雅集中,入口野浆果味和微妙的草药香料香,结构极其平衡;丝滑的单宁和肉桂味道让人想起李其堡(Richebourg);回味悠长,收尾细腻而精彩,这是该年份德国最好的红酒。95分

2)Paul Furst (弗兰肯)
弗兰肯(Franken)最知名的个性化代表肯定是其西部地区 Burgstadt 的 Rudolf Furst,由于父亲的早逝,年仅21岁的 Furst 还是盖森海姆大学的一名学生时就接管了家族酒庄。这里的土壤(彩色砂岩)、气候和葡萄酒在整个德国显得与众不同,干白担任这里的第一小提琴手。但实际上 Klingenberg 周围的山区属于德国最古老的红葡萄酒产区。Furst 的黑比诺是弗兰肯最顶级的红酒,唯一超越过它的是他自己的蓝皮诺(Fruhburgunder,早熟的高贵克隆品种)。

2006 Burgstadter Centgrafenberg Spatburgunder Trocken R:深宝石红色,有成熟李子、蓝莓和熏肉的迷人香气。甜樱桃味和成熟有质感的单宁充斥你的味蕾;收尾悠长平滑,在2006年这样一个艰难的年份,如此精彩的黑比诺着实让人惊喜!92分

3)Bernhard Huber(巴登)
很少有人会质疑,Bernhard Huber 是当今德国最优秀黑比诺生产商之一。这还得回到20年前,他与妻子 Barbel 退出当地合作社,在一片有700年历史的、由西多会修道士开垦出来的葡萄园里建立了自己的酒庄。如今酒庄25公顷的葡萄园约2/3都种植着黑比诺,包括4个特级田,它们在2006年都被评为特级,我坚信其中的 Wildenstein 葡萄园不仅最有个性也最有潜力。

2006 Wildenstein Spatburgunder Trocken R Grosses Gewachs:深厚的宝石红色,多汁的野樱桃、香草及香料的香气扑鼻而来;酒体饱满,成熟黑莓果味和优质的单宁刺激你的味蕾,但却不失优雅细腻。酒体复杂深度,个性鲜明,收尾令人印象深刻。94分

4)Werner Knipser(法尔兹)
很少有酿酒商能一直保持如此多元化的风格,更鲜有人能把陈年酒做得如此优雅,但 Werner Knipser 却能在此执牛耳,他们的酒品包括美乐、西拉(Syrah)和圣罗兰(St. Laurent)。由于他们的黑比诺在年轻时通常比较厚重而紧致,他们一般会比其邻居晚一年甚至更久装瓶,有时会在葡萄收成五六年后才将酒上市。然而即使这样,他们仍然保持一贯的风格。

2006 Grosskarlbacher Burgweg Im Grossen Garten Spatburgunder Trocken Grosses Gewachs:深邃的宝石红色;黑莓、药材和烟熏腊肉的香气精致迷人;丰厚的黑樱桃与柔顺的单宁及辛辣香巧妙地平衡,酒体紧实有深度,结构富有层次,回味优雅而持久。93分

5)Hansjorg Rebholz(法尔兹)
人们常说检验一位酿酒师的能力看其在艰难年份的表现。Hansjorg Rebholz 便能在2006年这一困顿年酿出了非常出色的葡萄酒。这让人不禁联想他的酒庄不寻常处之所在。或许没有人能与他的白比诺和霞多丽相媲美,他的雷司令和黑比诺同样品质优越。他的风格比较内敛,这样的酒需要时间守候,因而对于不太懂酒的人来说不易接近,尤其是黑比诺,装瓶后还需要些时间陈年。但它无疑是目前法尔兹最好、德国名列前茅的酒庄。

2006 Siebeldinger im Sonnenschein Spatburgunder Spatlese Trocken Grosses Gewachs:深石榴红色;野草莓、烟熏和丁香的香味扣人心弦;酒体平滑而优雅,紧实的单宁和辛辣感显得与众不同,拥有较高的复杂度及良好的陈年潜力。93分

6)Rainer Schnaitmann(符腾堡)
虽然 Rainer Schnaitmann 在1997年才创办自己的酒庄,但已迅速成为符腾堡的标高,同时也是德国最好的黑比诺生产商之一。正如他所说,2001、2002及2004年是他收获的最好的年份。“我们正在努力微调改善我们的黑比诺,”他解释说,“但它仍然是如此多变。你可以做的改变很有限,剩下的就是酿造魅力。”

2006 Simonroth Spatburgunder Trocken R:明亮的宝石红色;黑甜樱桃、肉豆蔻和淡淡的香草香味相互缠绕;黑莓果实甜美而迷人,单宁结构明显,悠长的余味反映其极大的陈年潜力。91分

7) Reinhold Schneider (巴登)
自1981年成立以来,酒庄一直保持小规模却极具个性的角色。酒庄坐落于 Kaiserstuhl 北部边缘地带,庄主 Reinhold 和他的妻子 Cornelia 为了追求酿酒理想,辞掉了在 VDP 的工作。他们最好的黑比诺葡萄酒总会按照不同的风味特征而被冠以字母“R”或“C”。最近,他们再次启用原本放弃的葡萄园 Schoenenberg 来栽种最好的黑比诺。该园不足8公顷,其中不到一半种植着黑比诺,为此,身为读者的你不得不 Google 一下了。

2006 Schonenberg Spatburgunder Trocken:明亮的宝石红色;带有奔放的黑樱桃、紫罗兰、矿物的香气,柔美多汁的野生小浆果味以及精致的单宁为酒带来了优雅的口感。93分

关于《中国葡萄酒》

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